Los primeros 90 kilómetros de ruta transcurren por una zona árida, sin apenas vegetación y con fuertes subidas, como no podía ser de otro modo dada la altura a la que empezamos. Todo ello acentuado por un calor algo sofocante y pegajoso.

Apenas vimos pueblos, aunque sí que hay tiendas a pie de carretera donde nos pudimos hacer con algo de comer, especialmente dulces. En cuanto parábamos la gente se nos quedaba mirando y cuando les decíamos que éramos españoles (curiosamente España lo entienden) lo primero que preguntaban era si del Real Madrid o del Barcelona, es casi la única comunicación que tuvimos con ellos.

En estos primeros kilómetros no hay alojamiento. Hablando, y esto es un decir, con unos hombres que vimos en un pueblo dormimos en el polideportivo de Märäzä, en la enfermería. Los baños hacía años que no veían ningún producto de limpieza (el tema baños, por sí solo, daría para un blog entero). A la mañana siguiente vimos que a los pocos kilómetros había un hotel, en una especie de parque de atracciones o algo parecido.

Día 2. Märäzä-Lahic (96 km-1970 m)

A la mañana siguiente, antes de abandonar la localidad, nos acercamos a ver el Mausoleo de Diri Baba, que se encuentra en un pequeño barranco al lado del cementerio. Para nosotros, occidentales de a pie, resulta una curiosidad. Entramos pero con cierto reparo, porque no sabíamos si se podía. Aquí el turismo no se entiende, para ellos son sitios religiosos, por lo que el tema de respetarlo es importante.

En esta jornada empezamos a ver los primeros vestigios de vegetación, que unido a la lluvia que había caído por la mañana, parecían suavizar el paisaje. A lo largo de la jornada pudimos ver algún otro lugar interesante, como el Mausoleo de Yeddi Gumbaz, en el pueblo de Samaxi, situado en medio de un cementerio islámico.

En Samaxi nos paró un coche para hablar con nosotros, un hombre que se presentó como profesor de instituto y que sabía inglés. Nos invitó a un vino y a su casa, la verdad es que parecía muy amable y fue agradable poder hablar con alguien del país, aunque la invitación la declinamos porque prácticamente acabábamos de salir.

A partir de aquí, empezamos a ver más árboles, y el paisaje no resultaba tan árido. En este tramo nos encontramos con dos cicloturistas que se dirigían a Irán y que llevaban seis meses de viaje.

Durante algunos kilómetros de carretera nos estuvieron asediando los niños. Estaban en la cuneta vendiendo algún tipo de fruto y al vernos querían chocar las manos con nosotros y sacarse fotos, les llamaba mucho la atención las bicis.

A los pocos kilómetros de Samaxi la carretera principal baja para el valle, mientras que nosotros seguimos en dirección a Ismayilli. Nuestro objetivo era la localidad de Lahic, un pequeño pueblo anclado en las estribaciones del Caúcaso. Para llegar a él hay que desviarse de la carretera, pero merece la pena, aunque nos tocó sufrir: desde el desvío hay un desnivel de uno 800 metros. Una estrecha carretera que inicialmente discurre por bonitas arboledas (con buenas opciones para acampar) y con rampas bastante fuertes, nos permite ir cogiendo altura.

El camino nos adentra en un paisaje increíble, duro, salvaje, rodeados de altas montañas, y pasando por pequeñas aldeas.

A mitad de camino la carretera pasa a convertirse en una pista, transitable, pero que hace que el pedaleo sea un poco más trabajoso, pero el increíble paisaje siempre ayuda. En Lahic hay bastante alojamiento y tiendas para abastecerse de todo lo necesario.

Todo es pedregoso en este valle: el pueblo está empedrado, sus casas también son de piedra y está rodeado de un paisaje montañoso bastante impresionante. El conjunto hace que sea un lugar agradable y tranquilo, merece la pena darse un vuelta y recorrer el pueblo con tranquilidad.

 

Día 3. Lahic-Qäbälä(73 km-775 m)

Para salir de Lahic no queda más remedio que bajar lo subido el día anterior. Como consejo: parad en uno de los hornos de pan que veréis por el camino, porque hacen un pan magnífico, incluso para comerlo solo.

Camino de Ismayilli pasamos por numerosas arboledas donde había muchísimos cafés montados. No sé si habrá tanto cliente, pero en caso de necesidad no es una mala zona para buscar un rinconcito para la tienda, eso sí, cuidado con los perros porque por aquí no son muy simpáticos. El tema de los perros sería una tónica a lo largo del viaje, aunque fue peor es Georgia: están abandonados, así que se agrupan para buscarse la vida y los ciclistas parecen caerles especialmente mal. A mí este tema me llegó a estresar en algún momento y me hice algún spring que otro, aunque descubrimos que casi lo mejor era pasar andando porque lo que parece ponerles en guardia son las bicis en sí mismas, no deben estar acostumbrados a verlas.

A pesar de no estar en la carretera principal el tráfico siguió siendo importante. Con los coches hay que tener cuidado, corren muchísimo y pasan muy cerca, así que hay que extremar las precauciones. Continuamente te pitan, nos dimos cuenta que era para saludar en la mayoría de las ocasiones pero llega a resultar un poco cargante. Algunos coches paraban para sacarnos fotos si nos veían parados en el arcén o nos adelantaban en los puertos y nos esperaban un poco más arriba. No sé si les provocábamos curiosidad, gracia o ambas cosas, pero parecían bastante sorprendidos y ponían cara de no entender porqué no íbamos en coche (a veces yo también lo pensé).

A lo largo de la carretera que nos lleva a Qäbälä vamos cruzando grandes valles formados por los cauces de ríos que, aunque ahora parecen ir muy cortos de caudal, en época de deshielo deben arrastrarlo todo, siempre acompañados al fondo por el perfil del Caúcaso.

Qäbälä resultó ser una ciudad algo anodina. Cuando llegamos nos dio la sensación de ser una ciudad moderna, pero era fachada, como ocurre con casi todas la ciudades aquí. En cuanto callejeas un poco te das cuenta de que cuidan lo que se ve, pero lo que no…

Hay un par de hoteles pero lo de comer fue difícil. Entramos en un restaurante y se entabló un diálogo de merluzos total entre la persona que estaba allí, hablándonos en su idioma, y nosotros, intentando hacernos entender. No hubo forma de que nos diera un listado de platos o similar, aunque fuera en su idioma, así que no nos quedó otra que irnos y buscarnos la vida. Terminamos comiendo un Döner de cordero viejo, ¡¡qué sabor tan horroroso!!, mi paladar no está preparado para estas cosas.

 

Día 4. Qäbälä-Seki (85.5 km-750 m)

Curiosamente a partir de Qäbälä, y a pesar de retomar lo que en el mapa parecía una carretera principal, el tráfico disminuyó de manera importante y nos permitió relajarnos un poco en cuanto al tema de morir atropellados en algún adelantamiento suicida.

El pasado de influencia soviética se deja sentir en el país. Azerbaiyán fue parte de la URSS desde 1920 hasta su independencia en 1991. En muchos pueblos hay monumentos, algo abandonados ya, conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial, que ya pilla lejos pero ahí se han quedado, dando cierto aspecto decadente.

Nuestros pedaladas se dirigen ahora a la ciudad de Seki, atravesando grandes cauces y zonas de arbustos, por un terreno sin grandes desniveles ni grandes esfuerzos.

En este tramo nos encontramos a otras dos cicloturistas que se dirigían a Bakú, procedentes de Estambul. Estas cosas me impresionan, al lado de estos viajeros nos sentimos un poco domingueros y se produce un cierto hormigueo de ganas de imitarles

Llegamos a la ciudad de Seki con idea de alojarnos en un lugar muy concreto, el Hotel Karvansaray, porque está hecho en un antiguo caravanasar. Cuando vimos el edificio, a pesar de estar en la parte más alta de la ciudad, me quedé sin palabras de lo bonito que era (y además barato, eso sí la ducha no hubo manera de que funcionara, no podía ser todo perfecto). Nos encontramos en la puerta con una pareja de Hong Kong que terminaron subiendo con nosotros a la habitanción para sacar fotos.

Por si esto fuera poco encontramos donde tomarnos una cerveza fría en una terraza y donde comer, en la parte baja de la ciudad, pidiendo un poco a lo loco, pero resultó que acertamos y lo que pedimos estaba bueno.

Esta ciudad tiene muchos atractivos, resultó ser una ciudad muy tranquila. Hacen unos dulces muy buenos y tiene calles empedradas llenas de tiendas para curiosear y pasear, todo un lujo.

Pero la zona más interesante es la situada en el recinto amurallado, situado en la parte alta de la ciudad, en cuyo interior se puede encontrar lo que queda del Palacio Real del Khan de Seki y una iglesia rusa de forma cilíndrica, así como un par de museos.

El Palacio Real del Khan de Seki es un edificio pequeño, el único que queda de un complejo mucho mayor. El edificio que actualmente se ve tenía un uso administrativo, del cual lo más interesante y vistoso son sus multicolores vidrieras y sus pinturas murales, con un colorido espectacular (no nos dejaron sacar fotos en el interior).

Dejamos Seki con algo de pena, para dirigirnos hacia Zaqatala, donde teníamos previsto pasar nuestra última noche en Azerbaiyán. Seguimos la carretera hasta la ciudad de Qax. De camino vemos lo que parece una iglesia ortodoxa y en Qax, donde hacemos una pequeña parada, nos encontramos otra iglesia ortodoxa abandonada. La proximidad de la frontera empieza a notarse y empieza a percibirse la mezcla de creencias y culturas.

En Qax nos desviamos, abandonando la carretera principal, para tomar una pequeña carreterita donde prácticamente no encontramos coches. Todo tiene su explicación y a los pocos kilómetros la carretera se convierte en pista. Resultó un firme bastante incómodo por lo bacheado y pedregoso que es, pero atravesamos pequeñas aldeas donde podemos ver el ambiente rural y disfrutar de la ausencia de coches (y por añadidura de sus pitidos). Uno de los tramos que más nos gustó y un buen sitio para acampar.

Seguimos con el Caúcaso siempre a nuestra derecha, donde empiezan a formarse nubes. Las mismas que nos dejaron una gran tormenta pocas horas después, con unos truenos espectaculares.